DE EXTREMADURA:

 TALAVERA LA REAL,  ALMENDRALEJO,  ZAFRA, DON BENITO, SERRADILLA

TALAVERA LA REAL

(Badajoz . Extremadura)

 situaciÓN del municipio

   Se trata de una población de llano situada en la vega del Guadiana, próxima a Badajoz, sobre la carretera N-V.

   Tradicionalmente constituyó un próspero centro agrícola, principalmente en los cultivos de tomate y maíz, si bien en la actualidad se está desarrollando de manera notable en el sector industrial y de servicios.

   Peculiar distintiva de los talaveranos es su característica pronunciación, que, como en Alburquerque, transforma la "c" en "s"

      HISTORIA

   Existen teorías sin confirmar sobre el origen de la villa, atribuyéndose su fundación desde los griegos hasta los romanos, pasando por los turdulos y otros pueblos de la antigüedad. Se ha pretendido situar la villa con Evandriana y Dippo ya mencionadas por Ptolomeo y los Itinerarios romanos. Otros autores le atribuyeron existencia en la época celta, bajo los nombres de Pantra, Epamtra o Pandria. 

    Restos romanos aparecidos en el entorno de la población actual, señalan la existencia de un poblado romano, con fecha aproximada al siglo I de nuestra era, posiblemente Evandriana.

   De la época visigoda y árabe, tampoco se conservan restos, aunque es probable, que dadas las condiciones de la zona, existiera algún tipo de poblamiento.

    El lugar fue ocupado por Alfonso IX de León en 1228, poco antes de su entrada en Badajoz, consolidándose el enclave como aldea de esta capital, bajo los apelativos de Talbarzula, Talaveruela, Talabernela y Talaverilla, Su nombre definitivo de Talavera la Real lo obtuvo a principios del siglo XVII.

   Dada su situación estuvo conectada siempre de modo directo con la historia de la capital. Según la tradición, aquí murió en 1580 la reina Maria Leonor Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II y reina de Portugal, hecho del que se hace derivar su apelativo de Real.

   La aldea alcanzo la categoría de Villa exenta, eximida de la jurisdicción de Badajoz, en 1640, poco antes de la sublevación de Portugal.

   Por su situación, Talavera la Real, entre Badajoz y Mérida y su proximidad a Portugal ha sufrido a lo largo de su historia las confrontaciones de los contendientes hispano, lusitanos y sus aliados.

   En 1644, fue arrasada por los portugueses, librándose en sus inmediaciones la ultima fase de la batalla de Montijo. Parte de las 3.000 victimas del encuentro fueron enterradas en Talavera. Sufrió un nuevo ataque lusitano en 1658 a causa del cerco al que fue sometido Badajoz.

   En 1705 se levantó una fortificación de murallas que rodeaba toda la población, con el fin de defender la villa de los ataques de las tropas angloportuguesas durante la Guerra de Sucesión al trono de España. Esta obra se realizó según planos del mariscal Tesse y el brigadier Rodrigo de Moscoso, llegados desde Badajoz para dirigir las obras.

   La muralla contaba con dos puertas que comunicaban Talavera la Real con Badajoz y Madrid a través del camino real. La fortificación fue reforzada durante la Guerra de la Independencia, pero la poca solidez de su fabricación y la expansión de la villa, fue la razón por la que desapareció totalmente, quedando solamente los nombres referentes a esta construcción como la calle Muralla.

   Ya en el siglo XX, conoció momentos muy trágicos durante las primeras semanas de la Guerra Civil Española (1936-1939). La construcción en 1953 de la Base Aérea y Escuela de Pilotos del Ejército del Aire dio un gran impulso a la localidad.

INFORMACIÓN DE LA COMARCA

MUNICIPIOS / COMARCAS

MONUMENTOS

   El mas importante es la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia, que se enclava en un extremo del núcleo junto a la rivera de Limonetes, fue levantada sobre una antigua capilla del siglo XI, por el obispo Daniel, de Badajoz, sobre la que posteriormente se construyó otra obra mayor a finales del siglo XIV o quizás ya en el XV y que, tras sucesivas remodelaciones, es la misma que hoy se conoce.

   Posee tres naves divididas en cuatro tramos a través de arcos que se apoyan sobre pilares, La nave central es de mayor altura, cubriéndose todas con bóvedas de cañón que arrancan de una acusada cornisa.

   Aunque originaria de principios del siglo XV, presenta numerosas remodelaciones posteriores, la más destacada del XVI, cabecera y nave. La cabecera, de estilo muy diferente al del resto del edificio, presenta tres capillas con cubierta de crucería. Las capillas laterales de rica filigrana y con cruceta simple la central. A la del lado del Evangelio se anejan una reducida sacristía de finales del XVIII y, unida al cuerpo principal a través de ella, una torre en cuyo cuerpo bajo se aloja una estancia cupulada. Dos capillas laterales, una cupulada, se sitúan en el costado de la Epístola 

   En el centro de la población se encuentra el Convento de las Carmelitas Descalzas, edificado a principios de 1618, a iniciativa del obispo de Badajoz, Fray Angel Manríquez, por el vecino de la localidad Juan del Campo Saavedra, llamado "el Perulero" y del que fueron fundadoras monjas procedentes de Villanueva de Barcarrota.   Cuenta con las dependencias habituales y amplias huertas anejas. Su iglesia, muy modificada, de sencilla realización, consta de nave única con cuatro tramos, cubierta con bóveda de lunetos, y capillas entre estribos, cabecera poligonal y coro anejo a los pies.

   Otra capilla se adosa al primer tramo por el costado de la Epístola. La tumba del fundador  junto con las de su esposa e hijas, se encuentra en el presbiterio.

   Próxima a la parroquia se encuentra la Ermita de San José parcialmente embutida entre el caserío. Es la única que se conserva de las cinco ermitas y un hospital que tuvo la villa; las de Santo Toribio, San Pedro, Los Mártires, Santa María de la Rivera y San José.

   Es una construcción de modestas proporciones. Consta de planta de una sola nave dividida en cinco tramos, con cabecera poligonal, habiendo experimentado profundas transformaciones y reformas en diferentes épocas. Con motivo de la mas reciente, llevada a cabo hace solo unos pocos años, se descubrió bajo la cabecera una cripta con diferentes restos antiguos.

   Al exterior presenta fachada con puerta adintelada, ojo de buey encima y espadaña en la coronación del hastial. 

   Otros monumentos son las Casas del Consistorio y la casa solariega de los Morillo, del siglo XVIII en la Plaza de España, con motivos ornamentales barrocos en su acceso, la portada principal con decoración en mármol. 

   Son interesantes algunas construcciones populares con blasones en las fachadas, chimeneas, rejerías y otros elementos decorativos, localizadas en las calles Derecha, Sohetas, San José, Real y Huertas principalmente.

  A la salida de la población en dirección a Badajoz, por el antiguo camino real, se encuentran dos puentes medievales sobre el arroyo Limonetes. El "puente viejo", frente a la iglesia parroquial, consistía originariamente en una sólida construcción de mampostería y ladrillo. Destruido repetidamente con motivo de las guerras, desde el siglo XVII, presenta en su fabrica las sucesivas reparaciones experimentadas, apareciendo en la actualidad reducido a un angosto paso habilitado de forma muy somera.

   Algo mas adelante se sitúa el llamado "la pontecilla," de menores proporciones, aunque en mejor estado de conservación, ya que, por su menor importancia estratégica, no ha sufrido tantas destrucciones como el otro. Se trata de una realización de reducidas dimensiones, con calzada ejecutada en mampostería y ladrillo. Presenta tres arcos y tres arcos con estribos que mantienen el empedrado y los pretiles. 

   GASTRONOMÍA

• Migas,   Caldereta,   Gazpacho,   Ajo peces,   Dulces caseros:  rosquillas,  perrunillas.

   Para conocer la normativa de las Matanzas Caseras, pinchar aquí

   Para saber mas acerca de las Marcas de Calidad de la región extremeña, pinchar aquí

   Está incluido dentro de la Denominación de Origen del cordero de Extremadura Corderex, para conocer mas sobre el cordero, para ver el Reglamento, su Descripción y Características,

  pinchar aquí

   Está incluido dentro de la zona Vino de la Tierra de Extremadura, para conocer mas sobre el vino de la Tierra, para ver el Reglamento, su Descripción y Características, pinchar aquí

   Está incluido dentro de la zona Ternera de Extremadura, para conocer mas sobre la ternera, para ver el Reglamento, su Descripción y Características, pinchar aquí

   Para conocer el Registro de Envasadores y Embotelladores de aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva virgen con designación de origen de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

  pinchar aquí.

   Control de los quesos curados elaborados con leche cruda y madurados en establecimientos distintos a los de elaboración. pinchar aquí

   Está incluido dentro de la Denominación de Origen de los vinos de Ribera del Guadiana, en la Subzona Ribera Baja, para conocer mas sobre estos vinos, pinchar aquí

   Si quieres saber sobre el Registro de Derechos de Replantación de Viñedos, pincha aqui

SITUACIÓN del MUNICIPIO:

   Se trata de una población de llano situada en la vega del Guadiana, próxima a Badajoz, sobre la carrtera N-V. Tradicionalmente constituyó un própero centro agrícola, si bien en la actualidad se está desarrollando de manera notable en el sector industrial y de servicios.

   Peculiar distintiva de los talaveranos es su característica pronunciación, que, como en Alburquerque, transforma la "c" en "s"

DATOS del AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de Talavera la Real

Plaza de España, 2                                  C.P. 06140 Talavera la Real (Badajoz)         Teléfono: 924 - 44 00 61 / 44 01 15             Fax: 924 - 44 12 95

E-mail: talavera@dip-badajoz.es

MONUMENTOS:

   Su hito más significado es la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Gracia, que se enclava en un extremo del núcleo junto a la rivera de Limonetes.

   Aunque originaria del siglo XV, presenta numerosas remodelaciones posteriores, destacando en ella el atrio delantero y la torre erigida en 1807. Entre sus ricos contenidos sobresale el retablo mayor, excelente pieza renacentista del siglo XVI, obra de los entalladores badajocenses Antonio de Aunión y Vasco Martín, con dorado y pinturas de Alonso González, discípulo de Morales y Marcos de Trejo.

   El conjunto fue concluido a comienzos del XVII por Sebastián Salguero. También resultan de mérito las pinturas murales de la sacristía atribuidas a Fray Alonso de Gata.

En el centro de la población se encuentra el convento de las carmelitas descalzas, fundado en 1618 por el vecino Juan del Campo Saavedra llamado "El Perulero". Su iglesia, hoy muy modificada, no carece de encanto. Próxima a la parroquia se encuentra la ermita de San José, de reducidas proporciones, cuya devoción está muy arraigada en la población.

Otros hitos de la localidad son las Casas del Consistorio y una casa blasonada en la Plaza de España, con motivos ornamentales barrocos en su acceso.

   Cercano también a la iglesia, sobre el Limonetes, se tiende un puente de origen medieval, muy maltrecho, reparado de forma somera; y más adelante, sobre el mismo antiguo camino real de Badajoz a Madrid, otro llamado "La Pontecilla".

FIESTAS:

·    CARNAVALES

·    SAN JOSÉ (19 de marzo).

·    SEMANA SANTA

·    La romería de SAN ISIDRO, que se celebra el 15 de mayo en su ermita de Aldea del Conde, constituye un acontecimiento al que concurren gentes de toda la comarca.    

TURISMO:

   Su proximidad a Badajoz, y más modernamente la construcción en sus inmediaciones, en 1953, de la Base Aérea y Escuela de Pilotos del Ejército del Aire, dieron a la localidad extraordinario impulso y renombre, contribuyendo de modo decisivo a transformar su secular carácter como centro exclusivamente agrícola, afamado por sus tomates, en un dinámico núcleo de servicios.

   En la actualidad Talavera es un centro vital y en rápida expansión, cuyas instalaciones hosteleras y deportivas son frecuentadas por los habitantes de la capital.

ALOJAMIENTOS

RESTAURANTES

TIPO DE ENTIDAD:  Ciudad  SUPERFICIE TÉRMINO (Km2.):  164,5  ALTITUD:  337 m.  POBLACIÓN:  29.585 habitantes 

DISTANCIA DE LA CAPITAL:  59 Km.  PARTIDO JUDICIAL:  Almendralejo

 OTRAS ENTIDADES:  San Marcos (colonia), situada a 4 Kms. de Almendralejo (núcleo) y a 330 m. de altitud.

Ayuntamiento de Almendralejo C/ Mérida, 1  C.P.06200 Almendralejo (Badajoz)  Teléfono: 924 - 67 05 07  Fax: 924 - 67 05 13

E-mail: almendralejo@dip-badajoz.es

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El dolmen de la Vega de Harnina, los asentamientos de los Villares y otros restos antiguos, atestiguan la presencia de moradores en este lugar desde los tiempos más remotos.

Su fundación se encuadra en las acciones para el poblamiento del territorio emeritense desarrollado por la Orden de Santiago tras la reconquista, debiendo situarse, quizá, en el siglo XIII, si bien el momento concreto no está establecido con exactitud. La primera referencia documental conocida en relación con su existencia data de 1327, correspondiendo a un privilegio otorgado a Mérida sobre la posesión de ciertos derechos sobre los enclaves de la zona. En su origen se asentó sobre un terreno cubierto de almendros, derivando de tales circunstancias su apelativo primero de Almendral de Mérida. Mas, debido a su reducida entidad, pronto se consolidó para nombrarlo el diminutivo Almendralejo. Jurisdiccionalmente quedó integrado en la Orden de Santiago como aldea de Mérida, constando ya su condición de Encomienda a mediados del siglo XIV.

En 1536, y luego de un largo pleito con Mérida, se hizo Villa exenta mediante el pago de 36.500 ducados de oro a Carlos I. A pesar de ello, en 1573 la localidad fue vendida a Sevilla junto con Montemolín, Monesterio, Calzadilla y Medina de las Torres, por 45.000 ducado, saliendo de tal dominio cinco años después. Por fin en 1665 la población compró su independencia definitiva y su propia jurisdicción con categoría de Señorío.

Por Decreto de Isabel II, en 1851 alcanzó el título de Ciudad.El núcleo inicial de la población se formalizó en torno a la iglesia parroquial y la Casa de la Encomienda de la Orden de Santiago que se situaba enfrente, configurando una trama que en el siglo XVI quedaba formada por las calles Real y su prolongación en la actual de Mérida y otrasinmediatas. En el siglo XVII el tejido se prolongaba ya hasta el Altozano, Mártires y Caño. El crecimiento siguiente fue muy destacado, extendiéndose sus tejidos en el siglo XIX hasta casi los caminos de Aceuchal y Villafranca

Situada en pleno corazón de Extremadura, entre las Vegas del Guadiana y las Sierras del Sur, se encuentra la Tierra de Barros, una de las comarcas de personalidad más acusada y representativa de la región.

En esta comarca natural se incluyen las comarcas administrativas de Almendralejo y Villafranca.

Linda por el SW con las Sierras de Monsalud, Salvatierra y Feria, que la separan de las posesiones del antiguo Señorío de Feria, y por el NE con la Sierra de Hornachos que establece la divisoria con la Serena. Hacia poniente se prolonga hasta la línea de Los Entrines, solapándose por levante con la Campiña de Llerena a través de Calzadilla, Usagre y Llera según términos no siempre precisos.

Su paisaje, predominantemente llano, está constituido por suelos arcillosos muy aptos para el cultivo de secano, de tonalidad fuertemente rojiza que justifica la denominación del territorio. El clima se distingue por las elevadas temperaturas y la escasa pluviosidad. Sus excepcionales condiciones de fertilidad y el esmerado trabajo de sus naturales hace que la Tierra de Barros haya sido tradicionalmente zona de extraordinaria pujanza agrícola.

La práctica totalidad de su superficie se cubre de enormes campos de cereales, olivos, y sobre todo viñas, ordenados con exacta regularidad. Progresivamente la vid ha ido desplazando a los hasta hace poco inmensos trigales, para constituirse en la actualidad en el cultivo hegemónico y base principal de la actividad económica de la zona, a través de un completo proceso de producción y elaboración que culmina en los afamados aceites y apreciados caldos y vinos de alta calidad, que en enorme cantidad tienen su origen en la comarca.

Poblada desde época remota, como patentizan los numerosos testimonios aflorados en el área correspondientes a las épocas prehistóricas, prerromana y romana, la comarca alcanza su mayor florecimiento y significación tras su ocupación a los árabes por los cristianos en el siglo XIII, época en que el territorio se dividió entre las jurisdicciones de la Orden de Santiago y el Señorío de Feria.

En la primera se integraron Almendralejo, Villafranca, Los Santos de Maimona, Fuente del Maestre otros núcleos, pasando a posesión de los Suárez de Figueroa, Villalba, Solana, Santa Marta y Corte de Peleas. Históricamente, pues, la comarca de Barros, unitaria como pocas de la región en el aspecto geográfico, se reparte entre dos de las demarcaciones jurídicas más poderosas de Extremadura.

Puede considerarse como capital natural Almendralejo, ciudad afamada por sus vinos y aceites, y en el presente uno de los núcleos más significados y pujantes de la región. En su entorno la comarca queda definida por la existencia de grandes enclaves agrícolas de entidad demográfica muy relevante, destacados igualmente como prósperos centros de carácter acusadamente rural, ricos en producción cerealística, aceitera y vinícola, crecientemente industrializados en lo que respecta a estas especialidades.  

En este conjunto de poblaciones, cuyo desarrollo se patentiza en la extraordinaria evolución experimentada en las últimas décadas, resaltan en particular Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona y Fuente del Maestre. 

En cuanto a su dimensión históricas, la ausencia de fortalezas y castillos evidencia que en el pasado sus gentes se dedicaron al cultivo del suelo antes que a guerrear. La seguridad del territorio parece haber quedado garantizada por los bastiones que erizaban los territorios periféricos. Lo que peculiariza a este territorio es su carácter de territorio calmo sembrado de grandes poblaciones dedicadas al cultivo. 

Muy señalada resulta frente a ello su importancia en el ámbito de las comunicaciones, por los dos itinerarios fundamentales que atraviesan el territorio.

En sentido sur a norte la Vía de la Plata, que en su discurrir desde Sevilla a Mérida pasa por Villafranca y Almendralejo. Y de este a oeste la ruta que une Córdoba con Badajoz a través de Los Santos y Zafra, focos éstos, sobre todo el último, situados en una encrucijada estratégica de acusado relieve en el aspecto comercial. Estos dos ejes históricos aparecen consolidados en la actualidad como la carreteras N-630 y N-432, cuya repercusión económica y en otros órdenes sobre las poblaciones de la zona y la región en general continúa siendo fundamental.

En su composición y carácter las poblaciones configuran el modelo más representativo de la región. Se trata de grandes centros de llano predominantemente agrícolas, formados por casas blancas organizados en calles amplias con estructura de regular. Su disposición urbanística resulta menos complicada que en los pueblos de asentamiento agreste, y quizá menos pintoresca en lo que se refiere a la proliferación de rincones insólitos, que las que deben adaptarse a las irregularidades de las pendientes y las cimas rocosas

Las casas que los componen son las que mejor peculiarizan el modelo rural genuino de la Baja Extremadura. En el interior, como pieza principal y nódulo de articulación de la construcción, se sitúa la gran cocina de chimenea, pieza utilizada como hogar a efectos de estancia y reunión de los ocupantes de la vivienda, y como secadero para el curado de las chacinas y otros productos. 

Al exterior las fachadas se distinguen por el predominio del muro sobre los vanos, siendo éstos escasos y de proporciones variadas, asimétricos y de disposición aleatoria. Puertas y ventanas suelen presentar atractivos recercos y chamabranas, multiplicándose otros componentes formales en las fachadas como vistosas rejerías entre poyos y guardapolvos; acusadas cornisas; ostentosos cañones de chimenea sobresaliendo sobre las cubiertas, zócalos y otros adornos pintados, esgrafiados y un sinfín más, que dan origen a composiciones de enorme variedad formal y riqueza plástica. 

En el aspecto gastronómico, la producción agrícola y ganadera, con abundancia de excelentes granos, aceites y vinos, junto con el cerdo y la caza, han consolidado especialidades bien definidas, en las que se distinguen los platos recios de fuerte sabor y otros de carácter pastoril como las migas y los gazpachos, los pistos o el peculiar cojondongo almendralejense, todos de acusada tradición campesina. Las aceitunas aliñadas, junto con los afamados melones y sandías de gran tamaño, resultan especialmente típicas de la zona, lo mismo que los ajos, producto característico de Aceuchal.

En el dominio de los vinos y alcoholes, la producción es igualmente altísima y de calidad insuperable. Como muestra de la capacidad, ingenio y tesón de los productores locales, entre sus variedades se cuenta con toda la gama de los blancos, tintos y rosados en las más diversas graduaciones y bouquets, incluidos los finos y un cava que pueden codearse con los mejores de Jerez o Cataluña. En los alcoholes y anisados la tradición de Almendralejo resulta proverbial.

El número de bodegas de la Tierra de Barros resulta muy elevado, concentrándose en esta comarca la mayoría de las más importantes de la región.

Los vinos extremeños se encuentran amparados en la actualidad por una Denominación de Origen establecida por la Comisión Interprofesional "Vino de la Tierra de Extremadura" para proteger su calidad.

Es fundamental para que una ciudad goce de esta titulación, que en la misma se hayan celebrado actos de rango internacionales del sector vinícola, El 09-05-1987 se celebró en Almendralejo la XXII Asamblea General de la Asociación Nacional de Enólogos (A.N.E.)
Así como el primer Congreso Nacional de la A.N.E., con el patrocinio de la O.V.I. y la asistencia de su Presidente Dr. Fregoni, e inclusión en las actas del Año Internacional de la Vid y el Vino.

Símbolos de representativos son:

 

BODEGAS VIÑA EXTREMEÑA, S. A. Si están en Almendralejo, deben visitar algunas de sus bodegas, imperdonable será pasar sin llegarse a las de Viña Extremeña, las bodegas mas galardonadas de España y segunda del mundo, en los años 1997 y 1998. Deberán pedir cita con antelación, si la visita la prefieren virtual , su dirección web es: www.vinexsa.com.

Posee magnificas instalaciones, donde el visitante encontrará algo muy distinto a otras, para la crianza de sus vinos, reúne 10,000 barricas de roble, aparte cuenta con tres bodegas de elaboración y con mas 1,000 hectáreas de viñedos en propiedad

Historia del Vino de Almendralejo

Si hablamos del vino, se dice que la fecha mas antigua encontrada en la historia relacionada  es de 2,000 años antes de Cristo
En Mesopotamia, región de IRAK, entre los ríos Tigris y Eufrates, se especula el origen del vino, aunque muchos expertos  comentan que el vino comenzó a elaborarse cuando la especie humana se originó.

1.100 años  a. de  c., Durante el transcurso del tiempo, las culturas de Europa, modificaron el arte de procesar el vino. Tartesos, Fenicios y Griegos, iniciaron el cultivo de la vid en la Península.

En sus fiestas, las MINEIDAS, no quisieron abandonar sus lanzaderas, y BACO las convirtió en murciélagos, a LICURGO, rey de los edones de TRACIA, lo abandonó en un bosque, en medio de las alimañas, por haber mandado cortar las cepas de su reino.

Entre los nombres aplicados por romanos y griegos a BACO, vemos:
LIBER, o sea libre, por que el vino libera las preocupaciones y alegra el espíritu del hombre
LACCHUS, significa gritar, indica el vocifero de los borrachos
LENEUS, dios de los lagares, por ser él inventor de ellos
Se le atribuye el descubrimiento de la vid y su uso, pero ya antes se dice fue enseñado a cultivarla, por SILENO, en la isla de NAXOS.
Su culto apareció en Italia en el siglo II, y fue prohibido por los excesos, por el Senado Romano, pero se conservó hasta época imperial, podremos decir que las primeras vides que conocimos, procedían de Italia, al menos las que se conoce como Mediterránea (VITIS VINIFERA), antes procedente de la región CAUCASICA y del próximo ORIENTE.
Los Romanos tomaron las riendas de la elaboración del vino, cuando Francia fue conquistada, cultivaron sus plantaciones de viñedos en ciertas regiones. El vino que se consumía en esos tiempos era dulce joven, poco añejo, ya que el vino era guardado en envases de cerámica o barriles de madera.
En el año 121 antes de Cristo, OPIMIUS sirvió vino de 125 años en un banquete romano. Esa fue la única excepción recordada.
En la Vía de la Plata, (KARIATIDES, para ellos), se encontró una lapida funeraria, que da fe de la 1ª taberna de la Historia, "sentia amarantis".
El Viejo Testamento se refiere al vino 115 veces, el Nuevo Testamento lo cita 10 veces. El uso del vino por Jesucristo es probablemente unos de los hechos mas importantes en la historia. Con el  hizo el primer milagro, convirtió el agua en vino en las Bodas de Canaa de Galilea, y el ultimo, fue en la Sagrada Cena, donde convirtió el vino en su misma Sangre.
Año 990, d. de  c., Dominación Musulmana, la Ley coránica prohibía el uso del alcohol, pero en España seguía el cultivo de la vid, empleándose en uvas de mesa, aunque hay citas del vino de Málaga.

Año 996, ALHAKEN II, decidió arrancar todas las vides, por cuestiones religiosas, en Jerez, alegaron que las uvas, eran para elaborar pasas y dar comida a los guerreros  en su Guerra Santa, consiguiendo que solo arrancaran una tercera parte.
En la Edad Media, la cultura de la vid, fue mantenida por las Ordenes Monásticas, los Benedictinos de Chuny y el Cister, la llevaron a la Rivera del Duero, también los Monasterios de San Millán de la Cogolla y el de Valvanera, dan fe de sus vinos en  La Rioja

Año 1,584, Las Ordenes Militares apoyaron la implantación de la vid , la de Calatrava, que gobernaba la zona que hoy es Valdepeñas, hizo mucho en su reproducción; vino que se consumía en la Corte de Felipe II, habiendo tenido Madrid como su principal consumidor, hasta fechas recientes.
Podemos recordar como en el Monasterio de Piedra, fundado por Alfonso II de Aragón, en 1195, próximo a Calatayud, en la provincia de Zaragoza, encontramos  una bodega dentro del mismo,( caso curioso, es que en esta bodega se fabricó por primera vez en Europa, el chocolate, traído por los descubridores de América.

El siglo XVII representa el comienzo de los métodos modernos, del cultivo, producción y almacenamiento de los vinos. Los Británicos y Portugal  mantenían rutas de comercio por Francia en la región de BORDEAUX , donde la mercancía era distribuida por diferentes regiones de Inglaterra. La aparición del corcho fue cuando los franceses se dieron cuenta que al sellar las botellas con corcho se mantenía la frescura del vino mas que con el tapón hecho de madera como los portugueses lo hacían, el corcho revolucionó el proceso del vino, ya que los productores se dieron cuenta que el vino cambiaba su tesura, sabor y color, al ser añejado cierta cantidad de tiempo.

En 1855, los negociantes de Bordeaux, Francia presentaron en la feria mundial lo que ellos consideraron como los mejores vinos del mundo. Clasificando de esta manera las diferentes regiones como CRU·, determinado por la consistencia y calidad al transcurso del tiempo. MEDOC (vinos rojos) fueron los mejor considerados con excepción al vino sauternés. (vino semi dulce, de Argentina)
En 1863, Para evitar el despilfarro de vino, Louis Pasteur fue ordenado por Napoleón II para que inventara una solución que contrarrestara la bacteria que convertía el vino en vinagre: La solución fue que al controlar el flujo de oxigeno en las botellas de vino, se añejaba con mas calma y la bacteria no convertía el vino en vinagre tan rápidamente.
Pasteur propuso dos soluciones, una fue de colocar las botellas de vino de lado para mantener el corcho húmedo y el flujo de aire era mínimo. O calentar el vino de 142 a 145 grados Fahrenheit por 30 minutos, por lo que toda la bacteria es destruida (pasteurización)
Otra manipulación de los vinos, mas reciente, es quitarles los vitartratos,(materia seca) mediante temperaturas inferiores a bajo cero, logrando con ello evitar los posos, que  al moverlos se  volvían canosos, con este procedimiento se logran estabilizar y darles un brillo constante.

Al finalizar el siglo XIX, comenzó la invasión de la filoxera, enfermedad  que destruyo por completo los viñedos en toda España, las nuevas plantaciones se componen de vides americanas, resistentes a tal enfermedad, en las que han injertado, vástagos de la antigua vid europea. Se reproduce por semilla, estaca, acodo, barbado e injerto, prefiere los suelos pedregosos y guijarrosos, clima seco, de veranos cálidos y sin lluvias

Las vides cultivadas comprenden unas cuarenta especies, diversificadas en miles de variedades, se diferencia

Las vides cultivadas comprenden unas cuarenta especies, diversificadas en miles de variedades, se diferencian por las hojas y el fruto. La vid Mediterránea, es la especie VITIS VINIFERA, cultivada desde tiempos muy remotos, en nuestra zona, las variedades que se utilizan principalmente, son para los blancos, CAYETANA, PARDINA, PEDRO JIMENEZ, y EVA, para los tintos, GARNACHA TINTA, TEMPRANILLO, CABERNET SAUVIGNON y MERLOT entre alguna otras.

Las Candelas  

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Desde el siglo XVII es conocida en Almendralejo la celebración de las fiestas de Las Candelas, que se vienen celebrando los días 1 y 2 de febrero en las que se queman las "Pantarujas" que representan a los malos espíritus.  Para ello, los naturales de esta ciudad de Tierra de Barros, almacenan durante unos días maderas y trastos viejos, que amontonan en las plazas de sus barrios, realizando artísticas piras que adornan con figuras de personajes o de los hechos más conocidos del año y con las que coronan las artísticas montañas de madera.

Al atardecer, los vecinos comienzan a reunirse alrededor de sus candelas, que arden durante horas, y en torno a las cuales juegan los más pequeños, mientras los mayores comparten los buenos vinos de esta tierra y los productos que guardan de las típicas matanzas recién hechas junto con las típicas migas, sardinas o pestorejos.

La costumbre, en la sociable Ciudad de la Cordialidad, se ha ido guardando año tras año, transmitiéndose de mayores a pequeños esta bella forma de convivir con vecinos y visitantes en la fiesta de Las Candelas.

Los más pequeños, imitando a sus mayores, realizan alegres candelas infantiles que intentan rivalizar con las grandes fogatas, que se levantan majestuosas, en los barrios más típicos de Almendralejo.

Otras fiestas de interés son:

El 13 de junio tienen lugar las Fiestas de San Antonio; del 13 al 17 de agosto las Fiestas de la Piedad, Patrona de la localidad, que constituyen unas de las más afamadas de la región, y las de la Vendimia, de marcado acento campesino relacionado con la principal actividad de la ciudad.

El 3 de febrero, Día de San Blas se festeja en el campo consumiendo los populares hornazos de chorizo. Y el 25 de abril, la Romería de San Marcos, celebrada en su nueva ermita. Gran arraigo han alcanzado las celebraciones y distinciones establecidas por el pujante Centro de Iniciativas Turísticas local. Últimamente están recobrando su auge las de Carnavales y Semana Santa.

Monumentos

En sus tejidos modernos se abren amplias avenidas de grandes construcciones con abundancia de hermosos parques y jardines entre los que sobresale el gratísimo Parque de La Piedad. Muchos se engalanan con grupos escultóricos como el dedicado a La Paz, obra de Juan de Avalos; o el que con acusado simbolismo representa al tipo más genuino de la población, el Vendimiador, realizado por el artista local Diego Garrido.

No faltan los que evocan a sus hijos más significados, José Espronceda y Carolina Coronado, que presiden la acogedora plaza de su nombre.

De gran significado resulta el Cristo Crucificado, también de Avalos, situado en la cabecera de la iglesia parroquial en recuerdo de "Todos los que perdieron su vida en las guerras de España".

En el aspecto artístico los valores de Almendralejo resultan numerosos y de relevante interés. Especial mención requiere el conocido Disco de Teodosio, hallado el siglo pasado, obra de plata de grandes dimensiones de finales del IV, hoy conservado en Madrid, y que remite a los antecedentes romanos de la localidad.

Hito sobresaliente en el recorrido monumental es la iglesia parroquial de la Purificación, levantada en el siglo XVI sobre otra anterior

Posee airosa torre de rica composición barroca, y preciosas portadas gótico renacentistas de profusa ornamentación epigráfica y plateresca en la que abundan los motivos de interés, como el tallador de laud que corona una de ellas. Afiligranados estribos enriquecen el ábside. El interior es de nave única de amplia espacialidad y cabecera de crucería.

El retablo mayor es réplica moderna de buena factura del original del XVII, obra de Salvador Muñoz y Francisco Morato, incendiado en 1936. Las pinturas murales fueron ejecutadas en 1948 por los italianos Octavio Bernardi y Giovanni Gritti.

A esta parroquia se suman otras dos: La iglesia parroquial de la antigua ermita de la misma advocación, y la iglesia parroquial de San José, de arquitectura modernista

El convento de religiosas clarisas de Ntra. Sra. del Amparo fue fundado en el siglo XVI por Don Francisco Ortiz de Paradas, manteniéndose bajo distintas transformaciones. Si su exterior resulta modesto, el interior es complejo y pleno de rincones de interés. Sus monjas confeccionan exquisitos dulces artesanales.

Enfrente del mismo se encuentra el convento franciscano de San Antonio, erigido en 1652 por la comunidad procedente del de Ntra. Sra. de la Luz de Moncarche, próximo a Alconchel. Se trata de un enorme complejo constructivo, hoy en fase de restauración, declarado de Interés Histórico Artístico por la Junta de Extremadura. El claretiano del Corazón de María fue fundado en 1889 en la casa solariega de la Condesa de la Oliva, respondiendo constructivamente al gusto de la época.

Mención especial requiere la ermita de Ntra. Sra. de la Piedad, originaria de principios del siglo XVI y remodelada en 1725 y 1788. Se trata de pequeña realización encalada de sabor popular, con preciosa fachada porticada

Un parque muy bien cuidado en el que también se integran la Residencia de Ancianos y el Hospital, se extiende por delante de la ermita originando uno de los focos más atractivos y acogedores de la ciudad.

De las restantes ermitas que existieron en la localidad tan sólo perdura, además de ésta la ermita de San Roque y la de Santiago. De reciente inauguración y atractiva arquitectura según los modelos tradicionales, es la de San Marcos.

Junto al parque de la Piedad se halla la Plaza de Toros, erigida en 1834 y remodelada en 1912, con airosa arcada de hierro y balconada volada exterior, levantada por los albañiles locales Pedrera y Tinoco con un coste de 25.000 reales. El coso presenta la particularidad de alojar bajo el graderío a modo de bodega, numerosos conos de barro de enorme tamaño, capaces para 30.000 arrobas de vino.

Muestras representativas de las viejas casonas solariegas son el palacio del Marqués de Monsalud, obra del XVIII con espléndido escudo esquinero, bello claustro y atractiva azulejería, en otro tiempo alojamiento de Espronceda y hoy sede del Ayuntamiento; y los de los Marqueses de la Encomienda y la Colonia, Condes de Oliva, familia Flores,etc. No faltan buenas muestras de la arquitectura del XIX y comienzos del XX, representativas de una de las etapas más prósperas de la población. A ella corresponden el Matadero Municipal, la cárcel, el Palacio de Justicia, la Casa Hospital de Caridad, las Escuelas Municipales y casas de los maestros, Cuartel de la Guardia Civil y otras debidas a los arquitectos Pedro Martínez, Tomás Aranguren, Ventura y Francisco Vaca,etc. De especial significación resulta la Estación de Viticultura y Enología, erigida en 1915 según proyecto de Nicolás García Salmones y Antonio Pons.

Realizaciones inseparables de Almendralejo son el edificio de la Sociedad "El Obrero Extremeño", ejecutada en 1930 por el arquitecto local Federico Zambrano González; el Casino o Círculo Mercantil y Agrícola, levantado el mismo año por el sevillano José López Sáez, y el teatro Carolina Coronado, algo anterior, con decoración pictórica de Adelardo Covarsí

Reportaje y Documentación: eu'93-ext

Fuente, Gráficos e Historia Dip.Badajoz

Maquetación. Europa Actualidad

  La sierra del Castellar, dominadora de una gran planicie, tanto por el Este como por el Oeste, y coronada por un enorme murallón de piedra cortada en vertical, era el emplazamiento ideal para uno de estos castillos., o alcázares. Allá sobre su cima quedan hoy los restos del que fuera uno de los más inexpugnables baluartes de la provincia o kura de Mérida.

  El conocido geófrafo hispano-musulmán Al-Bakrí, muerto en Córdoba en 1094, es autor de un trabajo titulado El libro de los rekos vlQsc'a~, en el que ofrece una extensa descripción de la España musulmana, y citando a los castillos del siglo X, pertenecientes a esta demarcación, señala a uno de ellos con el significativo nombre de Sajra Abi Hassan y con el apelativo añadido de el Pitón.
  El topónimo Sajra se encuentra muy repetido en la geografía de la España árabe y sismpre es aplicado a lugares que se sitúan en lo alto de picachos escarpados, como en el caso de Zafra. Lo que hace suponer que, por la estratégica colocación del primitivo castillo, sobresaliendo del resto del frontispicio de rocas que es el Castellar, y debido a su semejanza con un elevado cuerno que resaltaba sobre aquellas rocas, se le aplicase el apodo de El Pítón. Por la evolución fonética de la primera palabra saga, se deriva sucesivamente a Safra, Cafra, y a la actual Zafra.
  Este es el apelativo con que se cita ala población, derivado del solitario castillo árabe sobre unas rocas, que se alzó aproximadamente por el año 1030, para que sirviese de defensa de la línea fronteriza entre los reinos vecinos de Badajoz y Sevilla.
  En el siglo XII hay un testimonio de otro geógrafo, llamado Mohamed Al-Qrisi, quien refiriéndose a Zafra, escribía de este modo: "Subsiste todavía con sus murallas y con los vestigios de sus palacios, y está habitada por un peguero número de individuos y sus familias, siendo una villa considerable, edificada en pisos, de modo que la superficie del superior era paralela a los techos del inferior"

  A los habitantes de Zafra se les ha venido llamando segedanos, basándose en la hipótesis de que la preromana y céltica villa de Segeda hubiese estado situada en este preciso lugar. Es esta una teoría que se ha venido manteniendo desde el siglo XVII y defendida por el escritor sevillano Rodrigo Caro, basándose en cierta inscripción funeraria, que a él le enviaron como encontrada, no precisamente en exsta población, sino en sus contornos. Se trataba de una losa sepulcral, correspondiente ala tumba de una mujer, a la que se le menciona con el nombre de Sperata segedensis
  Pero, ni Arias Montano en su obra "Hispaniáe veteris descripctio' ni el humanista Pedro de Valencia, natural de Zafra y entendido en cultura clásica, se habrían atrevido nunca a afirmar tal suposición.
  No hay una sola inscripción, ni un sepulcro, ni un monolito, ni un hacha, ni una punta de pedernal, ni otra obra alguna, que pueda dar testimonio de la presencia celta en este actual emplazamiento de la ciudad. Tampoco podemos considerarla ala población de la época romana, pues no hay señales de vida de esta cultura. Ni una calzada, ni una tumaba, ni una piedra miliaria, ni un pequeño monumento, que indique esa procedencia latina.
  No tengamos, pues, la osadía de pasar en la historia más allá de los límites de la dominación y cultura árabe. De ella sí que hay realmente indicios y pruebas fehacientes. Es suficiente un milenio para que una ciudad obre un prestigio y una solera como la que Zafra posee. Cuando las gentes pacíficas de su poblado árabe abandonen el risco y el monte escarpado, se bajen ala llanura y se coloquen ante un tenderete, a esperar que pase por este cruce de cáminos un posible comprador, como lo hicieron los primeros mercaderes zafrenses, habremos encontrado con toda exactitud los orígenes de esta población

La Reconquista Cristiana

  Desde su constitución como castillo y poblado, Zafra estuvo en poder de los moros, aproximadamente, unos doscientos años. Posteriormente, el monarca Alfonso IX, lleva a cabo por esta región una expedición militar en el año 1229 y se apodera de ella, estando la hazaña a cargo del Maestre de Alcóntara, don Arias Pérez. Pero abandonada más tarde por los ocupantes cistianos, vuelve a ser poseída por sus antiguos y primitivos dueños.
  La definitiva reconquista castellana llegó a estos lugares por la enérgica y decisiva voluntad de Fernando III el Santo, de llevar a cabo su ocupación y repoblación ciudadana en el siglo XII. Concretamente en el año 1241 organiza una campaña de conquistas por la actual Extremadura, descritas en la Crónica General de España de Alfonso el Sabio. Estos lugares y sus habitantes fueron incorporados ala jurisdicción de la ciudad de Badajoz, en una estrecha cuña que llegaba desde aquella capital hasta Zafra. Las tierras colindantes fueron cedidas a las órdenes mi (tares de Santiago por el Este y a la de los Templarios por el Soroeste.
  Parece ser que la conquista de Zafra y de los otros castillos de la región se efectuó de un modo pacífico y sin violencia, ya que habían perdido su carácter militar y sólo eran sencillas poblaciones habitadas por tranquilos moradores, que aquí habían quedado, como restos de la antigua población musulmana.

Según la Crónica General, al referirse al caso concreto de la zona de Zafra, se dice: "los moros que moraban y aún, veyendo crecer el poder de los cristianos el que ellos no podían allí afincar en sus tierras et en sus logares, dieron al rey don Fernando por bevir en paz y seer amparados, et feciéron con él sus posturas de los tributos et en los pechos que le diesen cada año, et recibiéronle por rey et por su señor, et él a ellos por vasallos". Definitivamente, los musulmanes que habitaban estos territorios no se marcharon, sino que se entregaron y negociaron con el monarca su permanencia en ellos.

Por esta circunstancia, la villa de Zafra, aunque ya cristiana, podría vivir muchos años en la pacífica convivencia de una cultura arábigo-cristiana, de cuyo maridaje son fehaciente testimonio el carácter moro de sus calles, la tradición mercantil y artesana de sus mercados y talleres, así como el mudejarismo de sus casas y arcos, en especial de sus ajimeces moriscos.

Umano en mano

  El carácter nercantilista de la población zafrense iba a ser ella la primera y principal víctima, ya que durante aproximadamente siglo y medio, fue tratada como una vulgar mercancía, que se compra y se vende cuando interesa, o no, su posesión y disfrute.
  La Reconquista le había deparado a Zafra la anexión con la ciudad de Badajoz y será súbdita de su jurisdicción. En esta pertenencia continuará hasta el año 1284, fecha en la que entrará a formar parte del feudo de bofia. María de Molina esposa del monarca Sancho IV el Bravo.
  Pero apenas unos pocos años más tarde, en 1292, un noble personaje con extensas posesiones, muchas riquezas y valiosa influencia, conocido en la historia de España como don Alonso Pérez de Guzmán, apodado "el Bueno' había llegado a prestar al rey don Sancho, para sufragar la los gastos de la campaña de Tarifa, le importante suma de 50.000 doblas. Para poder satisfacer esa deuda, por parte del monarca se recurre a un procedimiento ya usual y que los reyes tenían siempre en sus manos, como era la concesión de títulos y tierras. Y en esta recompensa a Guzmán el Bueno por los servicios prestados a la Corona entró la cesión de la villa de Zafra y de la vecina Alconer.
  Pero este nuevo señor, solamente durante diez años, retuvo a Zafra en su poder. La ciudad de Badajoz, aprovechando las fiestas que allí se organizaron para agasajar al monarca, con motivo de la boda con su esposa doña Constanza, por medio de sus autoridades rogó al soberano que "les devolviese las citadas posesiónes que su padre, el rey don Sancho, había cedido a don Alfonso Pérez de Guzmán, por las 50.000 doblas que le debía. En cambió de estos lugares le podría recompensar con alguna otra villa que más le conviniese al de Tarifa ".
  Don Alfonso no tuvo inconveniente en efectuar el trueque, más aún, salía mejorado porque el objeto de esta permuta fue 1,2 villa de Vejer de la Frontera, más cercana a sus dominios del Estrecho, desde donde podía atender mejor ala custodia y al negocio de las almadrabas que este noble poseía en la costa. El documento de la cesión fue firmado por el rey Fernando IV en la ciudad de Burgos el día 28 de agosto de 1307, y en virtud del mismo se trocaban el castillo de Zafra, la misma villa de Zafra y la de la Alconera por la de Vejer de la Frontera, con su castillo, fortalezas y pobladores.
  De este modo, la comarca extremeña y concretamente Zafra volvía de nuevo a la jurisdicción de Badajoz, pero sería por poco tiempo, ya que aproximadamente por el año 1320, el rey Alfonso XI de nuevo la vendía por 150.000 maravedíes al arzobispo de Toledo don Gil de Albornoz. No debió quedar muy satisfecha la villa con este cambio de señor, porque años más tarde, reinando don Pedro, se quejaron los vecinos. Querían seguir perteneciendo ala ciudad de Badajoz y para facilitar la anulación del trato de venta, lograron reunir entre ellos la cantidad de 70.000 maravedíes, que entregaron al rey, para que éste, a su vez, los devolviese al arzobispo de Toledo. Y así, el día 28 de junio de 1350, Zafra volvía ala antigua jurisdicción de la capital pacense, con gran satisfacción de sus habitantes.
  Después de esta fecho nos acercamos al año 1394, jalón definitivo y parón en la historia de los sucesivos dueños de Zafra, cuando se integre en los dominios de los Suárez de Figueroa. Después de tantos avatares, la villa va a conocer un largo período de tranquilidad y apogeo, que le proporcionarán sus nuevos señores.

Ilustre familia gallo

  El curioso observador y seguidor de inscripciones y de los escudos heráldicos, que se colocan en las fachadas de palacios, iglesias y hospitales, verá una constante repetición de ellos en los edificios notables de toda la comarca de Zafra y que son las cinco hojas de higuera. Es el motivo familiar del blasón de los Suárez de Figueroa, los que fueron primero señores, más tarde condes y, por último, duques de Feria.
  En el año 1387, después de la muerte de don García Fernández, Maestre de la Orden de Santiago, fue elegido en Mérida para este cargo a un caballero de procedencia gallega, llamado don Lorenzo Suárez de Figueroa. Era el Maestre que hacía el número treinta y tres de la serie, a partir de la fundación de la Orden.
  Un hijo de éste y de su esposa Isabel Megías recibió al nacer el nombre de &ames y ya tenemos en la historia al caballero que va a figurar al frente de una familia decisiva en la vida de la población de Zafra, por ser el fundador del Señorío de Ferid, del que esta población va a ser la cabeza y centro de los estados con este nombre.
  Como fecha clave tenemos la del día 26 de febrero de 1394, cuando el rey de Castilla, Enrique III hace donación al anterior don Gomes, por entonces de unos doce años de edad, de los tres lugares de Zafra, Feria y La Parra, en reconocimiento de los muchos servicios que su padre, el Maestre de Santiago, había prestado ala Corona, en la gesta de la Reconquista.
  "Por ende yo vos do e vos fugo merced e donación pura e non revocable de los lugares de Cafra e de Feria e la Parra, que eran fasta aquí aldeas de la ciúbdat de Badajoz, con sus castillos e con todos sus términos., Dado a veinte e seis de febrero año del nascimiénto de Nuestro Señor Jesucristo de mil e trescientos e noventa y cuatro. Yo el Rey".
  Por esta donación real de Enrique III, Zafra deja otra vez de pertenecer a la jurisdicción de Badajoz, no sin gran contrariedad de sus vecinos, como lo demuestra la oposición por la fuerza, que se les hizo a los comisionados del nuevo señor, cuando llegaron a ocupar las villas y castillos tan generosamente cedidos. Con el tiempo, estos mismos vecinos comprobarán las ventajas que va a reportar a la población la creación de este nuevo señorío, regido por una familia interesada en su prosperidad.
  El nuevo Señor, don Gomes, al llegar a su oportuna edad contrajo matrimonio con doña Elvira Laso de Mendoza, hermana de afamado literato el Marqués de Santillana.

Don Lorenzo el Magnífico

  Muerto el anterior don Gomes en Zafra el año de 1429 y sepultado en el Monasterio de Santa Clara, por él fundado, entra ya de lleno en la historia de Zafra y de toda la región extremeña su hijo, don Lorenzo, un caballero que, por sus hazañas guerreras y por la generosidad con que dotó a las villas con murallas, conventos y hospitales, puede ser llamado con el apelativo de el Magnífico, en semejanza histórica con su homónimo de Florencia.
   Este don Lorenzo Suárez de Figueroa, segundo Señor de Feria, nació en la ciudad de Badajoz en 1418 y contrajo matrimonio con una dama de la familia del indante real don Juan
Manuel, conocida como soña María Manuel Señora de Montealegre.
  Como aguerrido militar, intervino activamente en la política de su tiempo y en las frecuentes guerras entre los mismos nobles, durante el azaroso reinado de Juan II y de Enrique IV, ocupando importantes cargos en la corte y ejerciendo el puesto de Capítán General de las tropas reales que, desde Badajoz, custodiaban las fronteras con Portugal.
  Para la villa de Zafra, don Lorenzo Suárez de Figueroa resultó ser su mejor valedor, y bajo su dominio, alcanzó esta población el desarrollo urbano, religioso, social y mercantil, que le convirtió ya en un núcleo imporante de la región.
  Dotó a Zafra de murallas, alzó el alcázar como residencia familiar y de su corte, fundó el Hospital de Santiago y concluyó el Convento de Santa Clara que su padre había comenzado y destinado para panteón de la familia, donde él también hoy reposa, junto con su esposa, bajo unas preciosas estatuas de mármol en la capilla mayor de la iglesia.
  En premio a tantos indudables méritos que contrajo ante los ojos reales, el monarca Enrique IV, el 16 de mayo de 1460, transformaba el primitivo Señorío de Feria en Condado, que con el tiempo llegará a ascender a la categoría de Ducado en 1567, esta vez por una dignación del posterior monarca Felipe II a otro miembro de esta familia, que se iba a distinguir en la renombrada Batalla de San Quite tía.
  Y a partir de esta dinastía noble de los Suárez de Figueroa, la villa de Zafra vio desarrollarse su vida próspera, en años de tranquilidad y goce, entremezclada con momentos difíciles de problemas y conflictos, sirviendo como cabeza de comarca y de centro comercial y mercantil, que se destaca con una fisonomía muy propia, entre las restantes
poblaciones del Sur de la actual provincia de Badajoz.

PALACIO DE LOS DUQUES DE FERIA

CONVENTO DE SANTA CLARA

   En la calle Sevilla, se encuentra el Monasterio de Santa María del Valle, conocido popularmente como Convento de Santa Clara. Fundado en 1428 por el primer Señor de Feria y su esposa Elvira Laso de Mendoza, su clausura vendría a satisfacer la vocación monástica de dos de sus hijas y su iglesia a servir de panteón del linaje

   La capilla mayor de la iglesia, que fue concluida en 1454, guarda las esculturas funerarias de Garci Laso de la Vega y de su hermano el primer conde de Feria y su esposa, obras relacionadas con Egas Cueman. En el retablo mayor, contratado en 1670 con el ensamblador Alonso Rodríguez Lucas, se venera la imagen de alabastro de la titular del monasterio, obra de la primera mitad del siglo XV. En el lado de la epístola se halla la capilla funeraria del segundo duque de Feria, dedicada a San Raimundo de Peñafort y construida hacia 1616. Aledaña a la misma, pero abierta a la nave, está la diminuta capilla de las Reliquias, en la que se guarda una espléndida colección de relicarios donados por el segundo duque y su madre en 1603.

   La clausura, que no puede visitarse, se articula en torno a un claustro del siglo XV, en cuyos muros se conservan algunas pinturas góticas. Fueron importantes las reformas realizadas en los siglos XVI y XVII, fruto de las cuales son el refectorio, el coro y su sillería, el patio de la Portería o la nueva enfermería y sus patios clasicistas. Las monjas conservan numerosos objetos de culto, muchos de ellos procedentes de sucesivas donaciones de la Casa ducal, entre los que se encuentran el conjunto de vestiduras litúrgicas de difuntos, conocido como terno de las Águilas, y la cruz procesional y los ciriales de plata y ébano.

DE LA CASA GRANDE AL HOSPITAL DE SANTIAGO

LA CASA GRANDE

   Casi enfrente del convento se halla la Casa Grande. Fue edificada hacia 1601 como residencia de un acaudalado mercader zafrense llamado Hernán López Ramírez. Su marmórea portada principal, lo mismo que el patio central y la escalera principal, muestran composiciones clasicistas inspiradas en la arquitectura italiana.

   La casa fue residencia y cuartel general de Juan José de Austria durante la Guerra de Secesión Portuguesa. En el siglo XVIII fue habitada por la familia de los Daza Maldonado.

EL CONVENTO DE SANTA CATALINA

   Siguiendo la calle Sevilla, nos encontramos a la izquierda con la calle Fuente Grande, en la que puede verse la casa de Blas de Escobar arquitecto y ensamblador del siglo XVII, posteriormente y reformada se convirtió en casa solariega de los Mendoza. Una de sus fachadas acoge bajo un gran arco el pilar de Santa Catalina.

   Enfrente se levantan los muros claustrales del convento de Santa Catalina de Siena, fundado en 1500 por la religiosa dominica Inés de Santa Paula. El edificio conventual apenas sufrió cambios durante el siglo XVII y XVIII, y aún mantiene el espíritu de mudejarismo y modestia que se le imprimió cuando fuera levantado a comienzos del siglo XVI. Lo más significativo del convento son las armaduras de madera de su iglesia: una, ochavada, quizá el mejor ejemplar de este tipo en la región, obra de comienzos del Quinientos; y otra, más sencilla con una techumbre de par y nudillo llana, con labor de lacería en los tirantes

EL HOSPITAL DE SANTIAGO

   Al fondo de una calle sin salida hallamos la portada del hospital que muestra una pródiga decoración en la que se confunden elementos y formas mudéjares con otras procedentes del lenguaje del gótico final. En la hornacina puede verse una pintura que representa la Salutación del Arcángel Gabriel, advocación original del establecimiento.

   Fundado en 1438 por Lorenzo II Suárez y María Manuel en la que fue primera residencia señorial en Zafra. En él tuvo su sede la cofradía de la Santa Caridad. El edificio que hoy se conserva, realizado en época del segundo conde de Feria, se articula en torno a un patio cuadrado de gusto mudéjar, cuya ala septentrional lo ocupa la capilla.

PLAZA CHICA

   Al terminar la calle de Santa Catalina arranca un soportal que nos advierte que nos acercamos a uno de los espacios urbanísticos más originales de la Península, nos referimos a las llamadas por el pueblo Plaza Grande y Plaza Chica: dos ámbitos diferenciados, aunque unidos a la vez.    La más antigua es la Plaza Chica, que fue el centro de la villa medieval, la plaza del concejo y del mercado. Su uso mercantil propició que fuese porticada tempranamente, excepto en uno de sus lados menores donde estaba la Audiencia. 

Era el lugar donde se celebraban los mercados semanales autorizados desde 1380, por lo que allí estaba el cuarto del almotacén; y, además, para comprobar las medidas de los géneros se grabó, a lo largo del fuste de una de sus columnas, la llamada vara de Zafra.

De planta rectangular, se rodea de blancas fachadas con soportales bajo arcos de ladrillo enmarcados por alfices, excepto en el viejo edificio concejil (hoy, Palacio de Justicia). De gran interés es una vivienda cuya fachada muestra su decoración primitiva gótico-mudéjar de arcos entrelazados. Esta plaza se comunica con la otra a través del Arquillo del Pan, en el que puede verse la diminuta capilla barroca de la Esperancita.   

La Plaza Grande era primitivamente el solar y el atrio y cementerio de la antigua parroquia de la Candelaria. A mediados del siglo XV, el desarrollo mercantil de su entorno propició la construcción de soportales en los bordes del camposanto, para favorecer las transacciones comerciales. Cuando se derriba y traslada la iglesia a su actual ubicación, surge como nuevo espacio abierto intramuros. Entre las casas que lo bordean destaca la que fuese del humanista Pedro de Valencia.   En las calles adyacentes a las Plazas pueden verse en las fachadas manifestaciones mudéjares: ventanas geminadas, algunas decoradas con azulejería, portadas con arcos adintelados y labores de lazo. Pero es en el blanco de la cal, en el uso del ladrillo y en ciertos elementos constructivos donde lo mudéjar se mantiene como una faceta más del gusto popular. En la calle Boticas destaca la llamada Casa del Ajimez, una vivienda mudéjar del siglo XV que alberga el Centro de Acogida al Turista.

Una de las calles más sugerentes es la calle de Jerez, al fondo de la cual se encuentran restos de la muralla medieval.

LA MURALLA URBANA

LA CASA DE AJIMEZ

El término de Don Benito se encuentra situado entre los 5º49´7´´ y los 6º12´10´´ de Longitud Este (Meridiano de Greenwich), y entre los 38º43´27´´ y los 39º5´49´´ de Latitud Norte.
Don Benito cuenta con una superficie total de 55.926 Has. Los términos municipales con los que limita son: Guareña, Manchita, Oliva de Mérida, Valle de la Serena, La Haba, Villanueva de la Serena, Rena Provincia de Cáceres, Acedera, Orellana la Vieja, La Coronada, Medellín y Santa Amalia.
Don Benito por su extensión ocupa el quinto lugar de la provincia de Badajoz. Es cabeza de Partido Judicial. Consta de ocho entidades de población, seis de ellas como entidades menores: Ruecas, Hernán Cortés, Vivares, Valdehornillos, El Torviscal y Gargáligas; y una como pedanía: Conquista del Guadiana.

SERRADILLA: (Cáceres).  De acuerdo con las normas subsidiarias de planeamiento realizadas por el Ayuntamiento de Serradilla se configura como una mancha compacta y uniforme, a pesar de ser atravesada por la carretera local Mirabel - Torrejón (conocida como el paseo de Extremadura a su paso por esta localidad extremeña), que podría haber supuesto un corte en la trama urbana; pero ni siquiera ha tenido una valoración preferente en cuanto a edificación residencial, siendo los corrales, traseras y entradas de almacén, los principales protagonistas de la configuración de esta travesía urbana. Aún así la carretera presenta hoy como una separación evidente entre el casco antiguo, consolidado, y el nuevo desarrollo urbano.

  La red viaria constituye una trama orgánica de trazado irregular, siendo el espacio comprendido entre alineaciones el que define como calles, con sus estrechamientos, retranqueos y espacios más amplios o residuales que se recogen como pequeñas plazas.

Esta red se ha venido configurando sobre los principales caminos rurales, y carreteras antiguas, accesos desde la nueva carretera, así como sobre el arroyo que de Norte a Sur (Arroyo Lugar) cruza el casco por el centro; tiene, por tanto, una cierta estructura radial falseada.

   Las manzanas así definidas son de forma irregular, y de un tamaño pequeño-medio en el centro, en torno de la Plaza de la Constitución, estando ocupadas en su totalidad por la edificación. Por el contrario, las manzanas periféricas y de la zona sur próximas a la travesía urbana (Paseo de Extremadura), son de mayor tamaño y dejan espacios interiores destinados a corrales y patios, que a menudo están hoy en desuso como tales.

   En la zona oeste hay algunas manzanas de gran tamaño con vacíos en un gran porcentaje de su superficie, que suponen una importante reserva potencial de suelo privado para uso residencial.    De un lado a otro, tenemos las actuaciones dentro de las parcelaciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada, que aunque no han supuesto una disgregación importante en cuanto a volumen y tipologías, sí han introducido cambios estéticos. En este sentido, resulta preceptivo el no autorizar los revestimientos exteriores, a base de alicatados, y ladrillos cara vista de distintos tonos, puesto que quedan en disonancia con la imagen blanca del conjunto urbano.

En la zona sur del otro lado de la travesía urbana existe un barrio (el Ejido) en el que se puede apreciar una ordenación a base de un viario octogonal y con anchos de diez metros que definen manzanas 

rectangulares con una parcelación muy pequeña. 

Corresponde a promociones de viviendas económicas desarrolladas en el primer tercio del siglo XX.

   Los límites del suelo urbano quedan definidos en sus bordes norte y este por edificaciones destinadas a cuadras y cobertizos, siendo la imagen de las tapias de pizarra y el uso agroganadero los predominantes. En el lado oeste, tenemos el pequeño parque de Los Pininos y un grupo de viviendas unifamiliares aisladas. La zona sur tiene un borde más uniforme, con viviendas unifamiliares adosadas de I + D y II plantas, y es aquí donde se van concentrando en los últimos años los equipamientos, por constituir la principal reserva de suelo público. Parece la zona más apropiada para el crecimiento del pueblo, siempre que se consigan mantener suficientes espacios libres en el Ejido, en torno a las balsas, para disponer de zonas verdes de recreo más adecuadas que las que ahora disponen los vecinos de Serradilla.

Serradilla, bello pueblo extremeño, que se encuentra ubicado en un rincón de la cordialidad y encantadora Extremadura.

Está situado en la falda de una cordillera que cruza la provincia de Cáceres, a la cual pertenece. Si hablamos de un marco geográfico, Serradilla limita al norte con las localidades de Malpartida de Plasencia y Mirabel, al sur con Monroy, al este con Torrejón el Rubio y al oeste con Casas de Millán, villas que evocan distintos recuerdos históricos de esta tierra noble y acogedora. La parte septentrional del pueblo es áspera y montuosa, mientras al sur se extiende una dilatada llanura de gran riqueza agrícola, poblada de encinares. Llanura que circunda y divide el río Tajo, cuyas brisas refrescantes templan el ambiente y agitan los zarzales.

La situación del pueblo es acertada y sana; el clima templado y agradable, pintoresco el lugar, ameno el paisaje y grandioso el horizonte que desde sus casas y alturas se divisa. Su extensa jurisdicción es causa de que Serradilla sea un pueblo rico y productivo. La parte baja, la famosa dehesa extremeña, tiene pastos nutritivos para el ganado, además cereales; la zona montañosa es más variada, produciendo exquisito aceite en sus innumerables olivares, buenos vinos en las numerosas viñas, y ricos huertos con hortalizas y sabrosas frutas. Manantiales, arroyos y pozos, llevan por todas partes una gratificante sensación de movimiento y vida.

  La parte religiosa, asunto fundamental en este lugar, re-cogido y creyente, existe en el pueblo una preciosa iglesia parroquial de estilo gótico, dedicada a la Virgen de la Asunción. 

  La parroquia fue realizada a finales destacando en su interior una talla del siglo XV y principios del XVI barroca, bellísima y  de gran valor artístico y religioso, que causa admiración a propios y extraños. Esta imagen de madera policromada se debe a Luis Salvador Carmona, y desde luego merece ser conocida y venerada.causa admiración a propios y extraños. Esta imagen de madera policromada se debe a Luis Salvador Carmona, y desde luego merece ser conocida y venerada.

   La hermosa parroquia de la Asunción está servida por su propio párroco, que es además capellán del Monasterio del Santísimo Cristo de la Victoria.

   También tiene Serradilla distintas ermitas consagradas a Santa Ana, San Antonio, Santa Bárbara y Santa Catalina. A esta última acude el pueblo, en alegre y risueña romería, de Pascua de Resurrección.

   Es lógico que en nuestros días, justo en medio de las profunda transformación social de un mundo que a pasos agigantados llega al tercer  milenio de la era cristiana, se hayan  producido cambios más o menos importantes en ese sencillo y escondido pueblo de la alta Extremadura. Cambios en el modo de ser, de pensar, de vivir y de actuar sus buenas y humildes gentes. Pero a pesar de los inevitables vaivenes sociales y tecnológicos en esta época de progreso y evolución, hay dos cosas en el ser y sentir del pueblo serradillano que no han cambiado para nada a través de los siglos y las generaciones.

   La primera es el seguir siendo un lugar cristiano, devoto de su Cristo de la Victoria, al que ama y en el que vuelca toda su fe. Por cierto, una creencia básica y natural que se acrecienta cada día y es transmitida con todo entusiasmo a los visitantes que se acercan a este idílico paraje de Extremadura.

   Y la segunda es el amor sin limites a su tierra y a su pueblo, que todos llevan en lo más profundo del corazón, y el afán por conservar con fidelidad los usos típicos y las buenas y nobles costumbres de sus antepasados.

   Al fin y al cabo, ya dice el antiguo proverbio que “el hombre no puede saltar fuera de su sombra”.

   Una herencia cultural y sociológica que, en el caso de Serradilla, se pierde en la noche de los tiempos.

   En páginas continuas encontramos mas información sobre este bello pueblo extremeño de Serradilla.

Recopilación: Jóvenes de Europa’93 / EUROPA Actualidad-TC

La mayor parte de la edificación residencial, un 62% del parque de viviendas, corresponde a vivienda de primera residencia, de las cuales el 57’7% es de tipo unifamiliar con I ó II plantas, y solo un 4’3% son plurifamiliares, con un máximo de III alturas.

   Este proyecto cuenta con un nuevo trazado de distribución, más práctico que el que ahora tenemos y ha sido elaborado por técnico de la Diputación, a solicitud del municipio, para lo que se desplazó a Serradilla. La primera fase que ha comenzado, incluye la renovación de tuberías desde el depósito hasta detrás de la iglesia, pero también las de algunas calles adyacentes, como la calle de la Iglesia, Llano del Radical, calle del Palacio, hasta el Llano del Cristo por un lado y hasta la plaza por el centro; y por el otro lado las calles Barrio Alto, Laureado Vega Loro y Cerro. El plazo de finalización de esta primera fase  a finales de Abril de 1999.

   En la travesía de la carretera fue la única vía en la que se hizo un tratamiento de pavimentación clorofílica, con instalación de pequeños peterres y arbolados. Frente a las Escuelas se construyó una plaza nueva con pavimentos de terrazo antideslizante. Esta plaza fue inaugurada durante las fiestas de la III Semana de la Juventud en agosto de 1987.

   Al finalizar las obras de pavimentación, se construyeron varias fuentes públicas de abastecimiento de agua en distintas calles, las cuales desaparecieron cuando ya todas las viviendas tuvieron instaladas las acometidas. A partir de entonces, la comodidad y la higiene, fueron bienes mucho más apreciados por los serradillanos. En 1998 el Ayuntamiento construyó otras fuentes nuevas en calles céntricas, para servicio de forasteros y visitantes principalmente.

   Decir que independiente del tema del agua y su pavimentación, el transporte público esta por carretera, y se hace mediante autobuses que cubre dos líneas: Una Serradilla - Mirabel - Plasencia y, otra Serradilla – Monroy - Cáceres, con parada junto a la Casa de Cultura.

   Las carreteras que comunican a Serradilla, con otros puntos de la geografía, son las siguientes:

   Carretera comarcal de Serradilla a la N-630, que pasa por Mirabel y lleva a Plasencia.

   Otra que parte de Serradilla, pasado por Torrejón y comunica con Cáceres, capital.

   La que conduce a Casas de Millán, por la que se accede a la nueva presa de agua construida en La Ribera de los Castaños.

   Por ferrocarril, en un apeadero a unos 12 Km., en el pueblo de Mirabel.

  Recopilación: Guía Urbana de Serradilla  -  Colectivo Juvenil Sc. “Jóvenes de Europa’93”  -  EUROPA Actualidad - TC / LL

GASTRONOMÍA, AGRICULTURA, MUSEO, PARQUE NATURAL etc.

DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA TIERRA

     Debemos apuntar aquí algunos de los diversos y exquisitos productos de la tierra que el viajero podrá encontrar en Serradilla, como complemento a las actividades que vaya a realizar.

   Como más importante, des-tacamos los excelentes jamones, lomos, chorizos, morcillas, patateras, etc. que podrán adquirir en los mataderos, o en otras tiendas dedicadas a estos productos propios de la caza, así como aves y caza. Para quien lo prefiera, existen también embutidos de carne de venado. El las abundantes carnicerías, se puede adquirir excelentes carne de cabrito, cordero, tostones, etc. Por otra parte, en los bares de la plaza, de la calle de Paijuan, del Parque de los Pininos y del Club del pensionista, se podrán degustar exquisitas raciones de callos, morros, morcillas de “bondongo”, pescado frito, alas de pollo, carne de toro durante las fiestas, etc. aparte de las especialidades propias de cada lugar.

   Así mismo, existe una churrería donde, además de exquisitos churros y chocolate, pueden saborearse dulces caseros tradicionales como orejones, boyuelas, rizos, floretas, perronillas, mantecados, roscas bañadas y otros muchos, sin olvidar los socorridos  “chochos”. En las dos panaderías existentes, además de pan blanco y tierno, hay magdalenas, galletas y otras variedades de dulces caseros cocidos en horno de leña. También se pueden adquirir dulces caseros en el puesto de prensa de la calle de la Puente.

   Es fácil encontrar en casas particulares o en los bares, vinos de la tierra o de pitarra. Son abundantes las frutas como melones, sandías, peras, higos, melocotones... y toda clase de productos hortícolas (tomates, lechugas, pimientos, pepinos, etc.) de excelentes calidades, cultivados en los numerosos huertos de los alrededores del pueblo, en las fincas de Trasierra o en las huertas de Santa Catalina.

   Otras comidas populares son, aparte de las sopas de tomates o de ajos y el gazpacho serradillano, las migas, “la pringa”, los chicharrones, etc.

   Como souvenir, pueden adquirirse objetos de recuerdos en el Convento del Cristo y artículos hechos con bálago, artesanalmente confeccionados por la Asociación Cultural de Mujeres Serradillanas.

MUSEO ETNOGRÁFICO

   El Museo Etnográfico Municipal de Serradilla, se inauguró en mayo de 1995. Pero no fue hasta 1996, cuando se comenzaron a recoger por el pueblo objetos que serían expuestos en el mismo, para abrirse al público en agosto del mismo año de 1996. Su costo fue de unos 48 millones de pesetas.

   Posee dos amplias salas en planta baja, dedicadas respectivamente a Etnografía y a Medio Ambiente. En la primera, cada día más rica en cuanto a los objetos que la componen, casi un millar, podemos encontrar agrupados en 11 temas, desde los más diversos y curiosos objetos ya desconocidos en nuestros días hasta útiles, herramientas y utensilios que, por su cotidiano hasta hace muy pocos años, son conocidos por la mayoría.

   No faltan, naturalmente, los apartados dedicados a la casa rural con todos los enseres necesarios para el hogar, en sus distintas labores y dependencias: antihacheros, bolilleros, tinajas varias, “ruillas”, cuencos y tantos otros; sin olvidarnos de los apartados dedicados a la enseñanza y a oficinas, donde se muestran viejos libros, mapas, antiguas y curiosísimas máquinas de escribir, gramófonos, viejas esferas terrestres, etc ... Además, también se exponen viejos cuadros y antiguas fotografías.

   Hay que añadir que todos los objetos expuestos han sido donados por los vecinos de Serradilla, por lo que bien podemos decir que son una muestra auténtica de los que fue la vida en nuestro pueblo hace muchos años. Algo que se completa en esta sala con la exposición del Traje Típico Serrillano, de hombre y de Mujer.

   En la sala dedicada a Medio Ambiente, abierta al público, se expone una pequeña, pero representativa muestra de la fauna de nuestro entorno, a través de una completa colección de taxidermia donada por el Parque Natural de Monfragüe.

   Por último, es digna de mención y merecedora de una detenida visita, la colección de láminas calcográficas auténticas, que sirvieron para ilustrar una edición de El Quijote. Estas láminas se encuentran expuestas en el recibidor de entrada al museo, y al igual que el resto de los objetos, fue también donada de forma desinteresada.

RUTA DEL PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE

   Por Real Decreto de 23 de Febrero de 1917, la Portilla de Monfragüe fue declarada “Sitio Notable”, y en Mayo del mismo año, como respuesta a una circular del Ingeniero Jefe del Distrito Forestal, el genial serrillano D. Agustín Sánchez Rodrigo, publicaba en su periódico El Cronista un documentado artículo donde ya proponía que el Monfragüe fuese declarado Parque Natural: “Desde que por la prensa diaria tuvimos conocimiento de la feliz y nunca bien acabada iniciativa del Señor Marqués de Villaviciosa, tan rápida como acertadamente convertida en realidad con la promulgación de la Ley de Parques Nacionales, pesamos ¿y cómo no? en el por tantas circunstancias y méritos, célebre y celebrado sitio del “Portillo del Monfragüe”, con el castillo y la ermita de este nombre a la misma orilla del Rio Tajo, u en la opuesta, el fértil bosque y los ingentes picos de Peñafalcón. ¿Reúne este sitio las condiciones exigidas por la Ley?. Nos limitaremos sencillamente a enumerarlas y que juzguen quienes deben, si tenemos motivos y razón al proponer que sea declarado Parque Nacional”.

   Como en tantas otras ocasiones, la clara inteligencia y la preocupante visión de futuro de D. Agustín, iban muy por delante de los acontecimientos y de la mayoría de la gente de su tiempo, puesto que sería 62 años después cuando fuese declarado este sitio Parque Natural.

   El Boletín Oficial del Estado número 188 correspondiente al 7 de Agosto de 1979, se publicaba el Real Decreto 1927 /1979, sobre la declaración del Parque Natural de Monfragüe en Cáceres, firmado por el entonces ministro de Agricultura D. Jaime Lermo de Espinosa, el 4 de abril de 1979.

Recopilación Jóvenes de Europa’93   /  Guía Turística del Excmo. Ayuntamiento de Serradilla   /  EUROPA Actualidad - TC/LL

PUNTO DE VISTA

DE UN CIUDADANO EN EL HERMANAMIENTO DE DOS PUEBLOS

José Luis Romero M.

Que un habitante de una de las dos poblaciones intente expresar qué es lo que puede ocurrir y cómo se lleva a cabo un hermanamiento entre dos núcleos poblacionales tiene mucha más tela de lo que nadie se imagina.

   Está en juego la fraternidad –casi universal  y democrática - de seres humanos.

   Cada pueblo es variopinto, con su “intríngulis”, su propia historia, sus vericuetos, paseos y rotondas, senderos que se pierden en la floresta bajo murmullos sonoros de un agua que se pierde en el valle y en el barranco...

   Sus monumentos; tanto físicos: seres humanos, por los cuales corre la vida, como expresión de pujanza, de laboriosidad, de dignidad y de inmanencia)-; como arquitectónicos: Monasterios, Santuarios, Iglesias... (filigranas de arte desgranado por finos artesanos) .

   Sus fiestas, sus leyendas... Más en esta España Cañí, que nos ha tocado vivir. Porque eso sí, a pesar de los avances de la técnica, del progreso y de otras consideraciones del vivir de cada día España enterase sienta, espera en el reposo de su siesta para proclamar solemnemente que sus fiestas son intocables. El tiempo que todo lo va transformando, cubre las festividades populares dándoles un nuevo brillo, adaptándolas a las peculiaridades del entorno, y también a lo nuevo y original. Lo tradicional y lo castizo unidos de la mano con la técnica y la innovación. Viva España. Que es mi tierra.

   Lo  típico hablar de las romerías, y de los romeros. Del olor que desprende cada situación. Del horario, no es lo mismo una situación festiva a las doce de la mañana que a  las doce de la noche. El clima. El amor que se pone en que aquello salgo adelante. 

   Y hablemos de la poÍítica, de los presupuestos y de otras “zaranjadas” que sin embargo hacen posible la vida social y de convivencia.

   Ésa de que el pueblo es un ente, una estructura bien definida, con personalidad propia que tiene que hacer su propio caminar hasta fin de cada año y que no se puede tambalear, porque si se tambalea, nuestro pueblo tambiÉn nosotros tambaleamos.

    Y la cultura, la parte academicista, el lenguaje, los símbolos, el señorío de cada localidad, el sentirse afianzado a ese terruño, el defender la tierra. La identificación con el paisaje. La serranía, el paisaje, la montaña, la costa, el mar, los lagos, lagunas, ríos, barrancos, etc. Signos de auténtica identidad del paisanaje.

   Todo eso es lo que se pone sobre la mesa en cuestión de intercambio de experiencias, de convivencia querida, deseada, de hermanamiento, de amistad.  Como dice la acapara siempre”. Y eso es lo que se pretende desde cualquier plaza  o localidad, que lanza al aire un deseo, de algunos o de muchos de sus habitantes; ser hermanos con otro pueblo, con otra gente. No importa la latitud, nacionalidad o la lengua, porque tenemos algo que nos une inexorablemente, algo que nos llama desde la lejanía como la caracola que se usaba antiguamente y como las ondas electromagnéticas que nos unen hoy con sus variopintas posibilidades. Correo electrónico, radio, televisión, la prensa, los boletines, Internet, la vídeo conferencia, y las asociaciones socioculturales que tratan de poner su grano de arena en la unión simbólica y real de dos pueblos alejados en la distancia, unidos por sentimientos, cultural y por elementos religiosos.  

   Que mejor punto de encuentro que Jesucristo, el Hijo unigénito y amado del Padre. Nuestro único Dios. El Dios de nuestros padres. Ese Cristo de La Victoria y el Santísimo Cristo de Tacoronte, con un parecido extraordinario, asombroso. Las gentes de dos pueblos que se hermanan en Cristo Jesús.    Que se hermanan para ser hermanos. Para tener referentes más allá de la mar océana. Los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos, convivir, expresar sentimientos y amarnos. Como El  Cristo de Serradilla y de Tacoronte nos amó.  Qué más se puede pedir.

En las peticiones.: dos pueblos agrícolas, Uno en tierras de Extremadura –la España adusta- y otro en la  región macaronésica. En pleno océano Atlántico. Tacoronte en la isla de Tenerife. Sin duda es una idea plena, llena de lazos lejanos y fraternos. El vino, el jamón, la caza, la pesca, (fluvial y marítima) y una historia en muchos puntos común. Todo eso es suficiente para compartir un abrazo de legitima amistad entre Serradilla y Tacoronte o Tacoronte y Serradilla. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando...